Какие бывают мангалы: виды, мангал из кирпича, разборный мангал
Никакая дача не может обойтись без приготовления вкуснейшего шашлыка, а для этого стоит приобрести хороший мангал. Но их столько много, какой из них лучше? В нашей статье обо всех разновидностях мангалов специально для того, чтобы Вам было легче выбрать.
Общая информация
Вообще слово мангал кавказского происхождения и буквально означает корзину с углями. Собственно, именно южные народы привили нам любовь к вкусному шашлыку. А совсем недавно в наши края пришла другая, но похожая мода – барбекю. Родина такого прекрасного времяпровождения – Америка. Отличается барбекю от готовки шашлыка совсем малозначимой деталью – во время такого способа жарки мясо не вдевают в стальные шампуры, а кладут на решетку. И для того, и для другого может использоваться мангал. Так какой же выбрать?
Классический мангал
Вообще простейший и классический мангал выглядит незамысловато – в форме обычной прямоугольной металлической коробки. На дно ее кидаются горячие угли, а сверху кладут шампуры с маринованным мясом. Тем не менее, даже у этого простейшего приспособления имеются оригинальные разновидности.
Переносной мангал
Первый тип, который может разбираться и собираться, — это переносной мангал. Обычно он делается из листовой стали. Его легко можно поместить в машину, выехать с таким приспособлением на природу. Но при этом такой прибор живет совсем не долго, а также может деформироваться, поэтому при выборе таких мангалов обратите внимание на толщину листа, она не должна быть очень тонкой.
Стационарный и электрический мангал
Более дорогим и долговечным сооружением является стационарный мангал. Он крайне массивен и делается обычно из кирпича, металла, а бывают модели и из натурального камня. Конечно, данная конструкция может подвергаться влиянию осадков, поэтому лучше для не построить специальный навес.
Последней, но самой интересной разновидностью этого приспособления является электромангал. У этот прибор настоящая находка для ленивого, процессы в нем полностью автоматизированы. Шампуры вращаются самостоятельно, а вместо огня выступает тепловая энергия, которую создают электроспирали.
Как сделать мангал из кирпича
Главное отличие загородного дома или дачи от городской квартиры заключается в возможности не только насладиться тиной и природой, но и поесть пищи, приготовленной на открытом огне. А это, как известно, ни с чем несравнимое удовольствие. Для того, чтобы сделать процесс приготовления еды на даче более цивилизованным и необременительным, многие дачники стремятся возвести стационарный мангал из кирпича или печь для барбекю.
Стационарный мангал из кирпича имеет неоспоримое преимущество перед временно сооружаемым из тех же кирпичей или металлическим переносным, поскольку намного дольше держит тепло.
Если семья постоянно проживает в загородном доме, то необходимо остановится на варианте садового печного комплекса совмещенного с беседкой. А если на дачу приезжают только с целью отдохнуть, то вполне достаточно будет построить скромный мангал в виде острова, в котором размещены жаровня и поддон для золы, а также решетка для мяса или упоры для шампуров.
С обеих сторон жаровни очень удобно располагать дополнительные рабочие поверхности, на которые можно ставить посуду и необходимые составляющие для приготовления еды на открытом огне.
Предлагаем последовательность процесса строительства мангала из кирпича на даче.
Выбираем, рисуем, строим
Процесс строительства начинается с выбора места под мангал. Он должен располагаться в зоне отдыха, но с подветренной стороны, чтобы дым не мешал всем остальным. Затем следует сделать чертеж с рабочими размерами. Поскольку кирпичный мангал обязательно делают на фундаментной плите, желательно выбрать ровную площадку.
Заливается площадка в длину по размеру будущего мангала, а ширину можете выбрать произвольную, учитывая, что необходимо создать пространство для того, кто будет готовить шашлык. При желании бетонную площадку можно сделать большего размера с тем, чтобы позже установить навес над мангалом или сделать небольшой крытый дровник рядом.
Размеры возводимого мангала должны учитывать:
- высоту (как у плиты или кухонного стола), чтобы удобно было работать с жаровней;
- длину (учитывая размер жаровни и рабочих поверхностей) и ширину.
Эти параметры помогут определиться с количеством строительных материалов и размером необходимого основания.
Для примера возьмем стационарный мангал размерами примерно 1900 х 750 мм, а площадку, соответственно будем заливать размером 2000 х 1400 мм (отступая по 5 см от границы кладки) и сделав запас на рабочую площадку.
Материалы и инструменты, необходимые для работы:
- цемент; гравий, песок; гашеная известь;
- бетономешалка и строительные инструменты;
- арматура (пруток);
- проволока, для укрепления кирпичной кладки;
- печной кирпич и стеновые блоки.
Кирпич лучше использовать красный печной, поскольку он стойко переносит перепады температуры при круглогодичном использовании, а блоки нужны, чтобы сделать большей теплоотдачу стенок мангала. Также стоит позаботиться заранее о решетке для жарки и подставках для шампуров (эти размеры важны для устройства зоны готовки). Для жаровни нужна решетка для угля и металлический поддон для сбора золы.
Расчет материалов
Понадобится поддон кирпича печного. Кирпич 250x120x65 на поддоне около 340 штук, стоимость одного кирпича в районе 70 рублей. Блоки стеновые пустотелые размер 400х200х200 при цене около 50 рублей за штуку, понадобиться 9 штук, и 9 штук размером 400х100х200 (для задней стенки) по цене около 40 рублей за штуку. Количество цемента, щебня, песка будет зависеть от размеров выбранной основы.
Пропорции бетона для фундамента. За базу возьмем ведро цемента, тогда нужное соотношение составит: цемент – 10 кг, песок – 22 кг, гравий или щебень – 37 кг. Для приготовления бетона М300 необходимо добавить количество воды, которое соответствует половине массы смеси, т.е. – 35 литров. В результате получается 41 литр бетона.Рассчитать необходимое количество бетона можно, перемножив размеры сторон основания на его высоту (получим м3). В кубе бетона – 1000 литров.
Раствор для кладки. Смешиваем песок, известь (гашеную) и цемент в пропорции 3:1:1, воду добавляем понемногу, чтобы смесь была густой и не растекалась. Толщина шва – 1 см.
Выполняем кирпичную кладку
После бетонирования основания ждем несколько дней, чтобы бетон схватился. Мангал строится с блоками из легкого бетона внутри для большей прочности и долговечности. Ряд блоков соответствует трем рядам кирпича. Каждый ряд блоков перевязывают с кирпичной кладкой арматурой, достаточно нарезать пруток кусочками по 20 см (на углах связи закладывают по диагонали).
Первый ряд кирпича выкладывают насухо, как показано на схеме, очерчиваем контур, по которому будем ориентироваться в дальнейшем. Начинают выкладывать первыми углы (до 3-го ряда), затем заднюю и боковые стенки, блоки укладывают также на раствор в пространство между кирпичными рядами с зазором в сантиметр, чтобы не сдвинуть стенку.
Для задней стенки идет тонкий блок, для боковых – рядовой. Для заполнения пустого пространства в задней стенке можно использовать кирпичи, поставленные вертикально. На уровне 7-го ряда закладываются арматура для крепления зольника, а на уровне 9-го – для крепления колосника.
Стержни выводят внутрь пустого пространства на 10 сантиметров. На уровне 12-го ряда (наиболее комфортная высота для решетки) можно заложить три поперечных прута (удобно ставить подставку для шампуров) или выкладывают кирпич (2/3) поперек кладки. В процессе кладки лишний раствор из швов убирается влажной тряпкой, тогда швы будут выглядеть очень аккуратно и не понадобится внешняя отделка.
Тринадцатый ряд кладется сплошным, рабочие поверхности закрывают либо плиткой, либо плоской каменной столешницей. Можно снять размеры и заказать.
Как сделать разборный мангал
В данной статье речь пойдёт о том, как сделать собственными руками мангал разборный, который легко можно сложить в багажник автомобиля или даже переносить в среднего размера чехле. О конструкции и размерах мангала можно спорить долго, пылко, и остаться в результате при своём мнении.
Вашему вниманию предлагается простой вариант, который был создан в эпоху тотального дефицита из имевшихся в наличии материалов, но до сих пор служит автору статьи верой и правдой – вот уже на протяжении более, чем 30 лет. Размеры таковы: 20 см (глубина) на 25 см (ширина) на 40 см (длина), плюс 30 см – ножки.
Материалы и инструменты
Материалы:
- лист (листы) металла для коробки мангала – дна и четырёх боковых стенок;
- 12 (двенадцать) разъёмных (!) дверных петель в качестве соединительных элементов ;
- 2 метра толстой стальной проволоки для ножек мангала.
Опционально может потребоваться набор болтов, гаек и толстые гроверы.
Примечание.От толщины металла зависит срок службы мангала разборного: слишком тонкие стенки от сильного жара деформируются. С другой стороны, мангал разборной планируется сделать разборной, предназначенный для переноски/перевозки, следовательно, вес его также имеет значение.
«Золотой серединой» является толщина металла 2-2,5 мм. Петли, по той же причине, должны быть достаточно мощными, но не чересчур. Желательно, чтобы они были такой конструкции, которая позволит разместить их с внешней стороны угла, образованного стенками мангала.
Проволока должна быть диаметром, подходящим для отверстия петель.
Инструменты:
- болгарка с диском по металлу или же другой режущий инструмент;
- дрель с набором свёрл;
- шлифовальный диск для болгарки или напильник;
- тиски;
- сварочный аппарат.
Этапы проведения работ
1. На листе (листах) металла с помощью столярного карандаша или острого гвоздя наносятся линии отреза будущих деталей коробки мангала – дна и четырёх стенок. Расположение деталей на листе, в отличие от варианта с цельным металлическим мангалом, значения не имеет, так как все детали будут отрезаться полностью, по всему периметру.
2. Стенки и дно вырезаются по разметке. Острые края и углы сглаживаются напильником. В стенках и дне мангала сверлятся отверстия для доступа воздуха так же, как и для цельного металлического мангала.
3. Торцевая и боковая стенка ставятся рядом встык под прямым углом. С внешней (или внутренней, если иначе никак) стороны угла, ближе к верхнему краю, прикладывается петля в сборе, таким образом, чтобы штырь петли находился на торцевой стенке и смотрел вниз. Место размечается. То же самое повторяется для всех остальных стыков стенок мангала.Смысл заключается в том, чтобы после приваривания петель торцевая стенка двумя верхними частями петель садилась на нижние части петель, приваренные к двум боковым стенкам.
Чтобы части петель входили друг в друга легче, отверстия нижних частей, в которые входит штырь, можно немного рассверлить, зажав в тиски. К тому же, это даст дополнительный простор для температурной деформации петель при нагреве мангала.
4. Петли привариваются по разметке или, при отсутствии сварки, сажаются на болты через предварительно размеченные и просверленные отверстия. В этом случае желательно использовать гроверы и затягивать болты без фанатизма – опять же, по причине тепловой деформации.
5. Боковая стенка кладётся внешней стороной вниз. К ней, слева, в нескольких сантиметрах от торцевого края, прикладывается верхняя (со штырём) часть петли таким образом, чтобы штырь был перпендикулярен нижней стороне и полностью выступал за край. Место размечается, кроме того, размечается выступающая за край часть крепления петли – она лишняя, её нужно отрезать. То же повторяется для правой стороны.
К боковой стенке прикладывается дно и размечаются места для отверстий, в которые будут вертикально входить штыри петель. Смысл заключается в том, чтобы поставленная вертикально стенка сажалась штырями на отверстия в горизонтальном дне. Если штыри петель отстоят от стенки слишком мало, и отверстия получаются чересчур близко к краям дна, можно зажать петли в тисках и подогнуть крепления. Процесс разметки повторяется для всех стенок мангала.
6. Размеченные части петель отрезаются, петли с торчащими штырями привариваются к стенкам.
7. В дне мангала по разметке сверлятся отверстия под штыри – большего, чем штыри, диаметра.
8. Мангал собирается и переворачивается вверх дном.
9. К дну мангала, ближе к торцевым сторонам, прикладываются по две нижних части петель отверстиями друг к другу, креплениями к торцевым сторонам. Места размечаются.
Смысл в том, чтобы стальная проволока, согнутая в виде двух П-образных ножек с отогнутыми наружу верхними концами входила в петли.
10. Нижние части петель зажимаются в тиски, выступающая над отверстием часть крепления U-образно подгибается.
Смысл в том, чтобы этот изгиб не давал ножкам мангала «разъезжаться» наружу.
11. Петли привариваются к дну.
12. Из стальной проволоки сгибаются две П-образных ножки, два верхних конца отгибаются наружу с таким расчётом, чтобы они входили в отверстия приваренных ко дну мангала петель.
Разборной мангал готов. Не смотря на кажущуюся простоту и даже некоторую хрупкость конструкции – без всяких зажимов, стяжек и прочих хитрых креплений – свою функцию он выполняет на все 100.